タコメーター製作中。

親父のスーパーカブ９０（HA02）用にタコメーターを作ってます。

最初、時計を付けたくて色々探してたんやけど、「それならArduinoでタコメータ作って時計の機能も付けるか？」と思い立ち(^o^;)

やっとテストできた。

CDIの配線の黒/黄から信号を取って、２ｋΩの抵抗を入れてフォトカプラでArduinoにパルスを取り込んでます。

時計表示もシンプルにして見やすくしてみました。

これから一番大変なハンダとケース加工。

また重い腰を上げないと～～。

あと、CDIから信号取ればいいのを思いつかず、イグニッションコイルを探して色々外してしまった(^o^;)

SUZUKIのバーディーとスーパーカブ１１０はパイプフレームに付いてたから、まさかココとは。

ちゃんと調べてからやればよかった。知らないって怖い・・・。

カブ乗りの方たちが見たら「バッカじゃないの！？」って話です。

ホイール・タイヤ交換 カーオーディオ交換 家の前セメント施工。

ウチのC34ステージアの純正ホイールは15インチ。

タイヤ交換するにも、意外にサイズが合うのが少ないので割高ということもあり。。。

前回は８年替えなかった。乗らなさすぎ。

↓以前の純正ホイール。

今回。５年目に交換！　タイヤの溝は8分あるけどカチカチでヒビいってる（汗）

乗らないのにメンテしないといけないのは辛いけど、安全第一・・・。

中古で16インチのタイヤ・ホイールセットを見つけた。

16インチだと、今後タイヤも選びやすそうなので。

これまた純正ホイールなので安く買えた。

でも見栄えは良くなったかな。

あと、カーオーディオも替えた。

純正のカセットテープ＋CDから、今どきのBluetoothに変更。

Bluetoothって勝手に接続して曲流してくれるし電話も出来るし、便利。

夕方から家の前のセメントが割れてたので修理。

親父が大工だといろいろ直せる。

息子も手伝ってくれた。

俺明日は筋肉痛やな（汗）

クランクシャフトサポートアダプター取り付け。

ちょっと前から気になっていた、クランクシャフトサポートアダプター。

いーじゃんさんのブログを見てたら、付けておられたので真似してしまった。

先にクラッチを交換するべきやったんやけど…(^^;)　まあ、いいか。

最近はクラッチを滑らせるほどガチで回す事もあまり無いけど十分なほどパワフル。

このカブを永く乗り続けていたい。と思いメンテナンスの補助としての意味で装着。

2011年から乗ってるのに、距離数少ないなぁ(^^;)

明日は台風。

こちらは滋賀やけど、去年の台風も怖かったからそれなりに備えてます。

飲み会の予約がある方は、気をつけて。

ウチもやけど、お店をされている方は悩むね～。

めっちゃ大きい台風やけど被害が少なくて済みますように。本当に。

特に関東の皆さん、無事でありますように。

大衆酒場 アメヰロさん。（滋賀県 草津市）

最近めっきり飲みに出歩かなくなった。（前の記事の通り、夏バテもある）

昨日久しぶりに行けた、アメヰロさん。

居心地良いしとても美味しい！

そして、飲食業している立場から言うと…。

コストパフォーマンスが恐ろしく高い！！

お料理の種類もたくさんあって悩む。

明日、二周年を迎えるとのこと

今年は特に暑いな～と思ってたら。

エアコンが効かなくて、おかしいなぁと思ってた。…この夏ずっと。

「外気温が高すぎてエアコンも効かないのよ」と周りに言われ、そうか～と思っていたが、他の部屋はちゃんと冷えるし…。

昨日電気屋さんに来てもらったら「ガスが抜けてます」と。

昨年の台風で、一度室外機がコケた事がある。それが原因かも。

ほぼ送風状態だったのに、よくこれで過ごせたな。

でも、この度の台風１５号の被害に比べたら…。

本当にお見舞い申し上げます。

早く復旧しますように。

小型のタクトスイッチを買った。

Amazonで探したら44個入り送料込みで１７９円。

親父のカブ（HA02）用にタコメーター＋時計を作りたいなと思ってるけど、ちょっとArduinoをさわらないと色々忘れてる(~_~;)

明日はゆったりした休みなのでJA07のオイル交換しよう。

スーパーカブ１１０（JA07）リアフェンダーを磨いてみた。

先日買ってきたプラスチック用研磨剤ＳＥＫ－５。

スーパーカブ１１０（ＪＡ０７）のリアフェンダーを磨いてみた。

研磨する前はこんな感じ。

白く濁ってる。

リアフェンダー以外の外装パーツは、８年経った今でも↓のようにキレイなのだが。

では、試しに磨いてみる。

すると！

指先の右側は磨いてない。

かなりの違い！

くすんでたリアフェンダーも。。。

キレイになった！

屋外で再度撮影。

やってみた感じ、布に多めにコンパウンドをつけて、一生懸命擦らずに、熱を持たない程度に優しく磨いたほうがいいと思う。

今回、１０分ほど磨いただけでここまでキレイになったので、今度仕上げよう。

スーパーカブ１１０（JA07）リアフェンダーが白化してきた。

久しぶりにブログ更新。

こないだ、ＪＡ０７で仕入れに行って荷物いっぱい積んで発進した途端。

フロントがブワッと浮いた（汗）

油断してた。危なかった～。

普段仕入れに使ってる親父のノーマルＨＡ０２とのパワー差を忘れてた。

それはさておき。

２年くらい？いやもう少し前からか、ＪＡ０７のリアフェンダーが白っぽくなってきてて。（２０１１年納車だから８年乗ってる）

紫外線のせい？排気ガスのせい？とあまり気にしなかったけど、サービスマニュアルを読んで納得した。

スーパーカブ１１０（ＪＡ０７）の外装パーツは、レッグシールドとリアフェンダーはＰＰ（ポリプロピレン）製だから。

他のパーツはＡＥＳと言う樹脂で、耐候性が高いらしいけど。

…で、ＰＰは軽トラのバンパーやらバイクのパーツにも多く使われているが、たいていのカラーは黒（グレー）。

白化した場合、トーチで炙ったりすると直るらしい。

ＪＡ０７のリアフェンダーを新品パーツで買うと４０００円位するので、手持ちの傷だらけの中古リアフェンダーをヒートガンで炙ってみた。

ん～。艶がなくなる。白化を消す以前の問題。（円形の模様があるのは、試しにしつこく炙ってみたから）

で、これを買ってみた。

ＳＥＫ－５　プラスチック用。

これで磨くと、ＰＰでも艶がでる。すごいな。

有名な「ピカール」で試したけど細かいキズが付いたので、ＳＥＫ－５はかなり粒子が細かい。

今度磨いてみよう。

iPhone6 バッテリー交換。

ちょっと前にバッテリー交換しました。

備忘録。

それから、プロバイダ（BIGLOBE）のブログの仕様が変わったので、記事をアップする練習も兼ねてます(^^;)

バッテリー交換の手順はYouTubeなどでも丁寧に教えてもらえるので、何度か観て実行。

動画にしてくれてる方々が居られて本当に助かる。感謝。

では交換。

説明無しで。。。

このテープは切れやすいので、バイブレータを外したほうが楽。ネジ2本外すだけやし。

仮組みで起動テスト。

右が今までの純正品。

初めてiPhoneを開けた私でも２０分で出来たので、やってよかったと思いました(^^)

今回、ブログ投稿の練習でバッテリー交換の参考にならなくてすみません。。。

スーパーカブ１１０ （JA07） スパークプラグ加工。

NGKから、MotoDXというプラグが発売されてる。

燃焼室内の混合気の流れを邪魔しにくいように電極の形が工夫されている。

ネットで探すと、「SBC加工」っていうのが以前からあるけど、カブのプラグの電極は細いので自分には無理だと思い、とりあえず電極を削ってみた。

新品のプラグを加工。

効果の程は…。

検証中（汗）

でも、悪くはならないと思う。というか、劇的に変わるチューンナップでは無いでしょう？

この前に付けてたプラグは、まだ１４００キロほどしか使ってなかったけどこのプラグにして多少は始動が良くなったかな？とか、なんか気持ちよくエンジン回ってる気がする？みたいな。

イグニッションコイルは強化してあるので、ちょっと電極の隙間を広げても良いかもしれない。

こういう加工の積み重ね、俺は好き(^^)

スーパーカブ110（ＪＡ０７） 空燃比計のプログラム書き換え。

以前作った空燃比計。

バッテリー電圧が１２ｖ未満の時は、起動時に「LOW BATTERY」と１０秒間表示するようにしている。

…で。

こないだ長距離走ったので、そこそこ充電出来てるはずだし、普通に起動するだろうと思ってたら、

「LOW BATTERY」の繰り返し（汗）

おかしいなぁ～と思って、テスターでバッテリー電圧を測ると１２．７くらい。

自作空燃比計の表示は１１．８・・・。

いつまで経っても「LOW BATTERY」な訳だ。

分圧回路に使ってる抵抗器の誤差があったので、それをちゃんと計算しなかったのが原因。


スケッチ（Arduinoのプログラム）書き換えしないと。

空燃比計をバラして抵抗器をテスターで測り直し・・・そんな面倒なことはせず、テスターでバッテリー電圧を測り、空燃比計の表示してる電圧で割り算した(^o^;)

そして、書き込み。。。

古いノートパソコンなので、充電しても３分以内に落ちる！

家の窓を開け、延長コードでパソコンを。。。

新しいノートパソコン欲しい（泣）

でもまだ使えるしなぁ。物は大事に。。。

灯油バーナーのブロアモーター ベアリング交換。

ウチは食堂を営んでいるので、うどん釜がある。

こんなやつね（過去記事）

最近はガス釜が主流だと思うが、ウチは今でも灯油バーナーである。

以前使ってたブロアモーターはキーキー音がしていたので、今のモーターに交換して倉庫に保管していた。

しかし、ちゃんと整備しておかないとなぁと思っていたので、ベアリング交換することに。

「小片鉄工株式会社」のブロワモーター。

作られてから少なくとも４０年以上は経つはず。

型式は「Ｔ－２」。

ネットでモーターの修理をされている動画を見たりしてから作業にかかる。

カバーと羽を外したところ。

その後４本の皿ビスを外してから、マイナスドライバー２本を使い写真にあるパネル？の上下の溝に入れて、テコの原理で
持ち上げるように外した。

ベアリングと、回転子。

これも、２本の角材をケースとベアリングの間に入れ、テコで外した。

ケースの奥にあるベアリングをどうやって外すかわからなかったので、ケースに穴を開けて釘で叩き出した(^o^;

このベアリングを外すにはギアプーラーが必要なのだが、そんなもん普通持ってない。

とりあえず、ベアリングの寸法をメモする。

まさかホームセンターに売ってないやろうけど、買い物のついでに探してみる。

・・・コーナンにあった！！

そしてダメ元で親父に、

「ギアプーラーなんて持ってないよねぇ～？」と聞いてみる。

あった…（汗）

交換開始。

素人作業で参考にならないけど、角材でケースにベアリングを軽く叩きながら入れる。

シャフトのベアリングを入れる。シャフト径くらいのパイプで打ち込む。

このあと、カバーを付けて確認しながら元の位置あたりまで叩き込んだ。

この、羽根もちゃんとバランス取りしてある。

堅牢な造りにも惚れ惚れする。

あ、ベアリング入れる前にパーツクリーナーで溜まったホコリなんかも掃除した。

羽を付けて、ちょっと回してみる。

音も静か。成功(^^)

あとは元通りに組んで完了。


かなり昔のモーターだけど、メンテナンスして永く頑張ってもらいたい。

これが故障したら営業できないので(^o^;)

スーパーカブ110（JA07） LEDヘッドライト装着。

数年前から、JA07のヘッドライトをＬＥＤに替えたいと思っていた。

ツーリングで知らない道を夜間走行するにはハロゲンではちょっと暗いので。

でも、なかなか交換できなかった。


理由としては、

1.バルブが故障したときに即復旧できるか？（もしもの事があってもコネクタ差し替えですぐに電球に戻せる物がいい）

2.交流対応で、壊れないか？コントローラーの耐久性が気になる（カブのヘッドライトは交流）

3.光軸が対向車に対して眩しくないか？（これは重要）

4.ファンが付いているものはスペース内に収まらないし、個人的には可動部品は無いほうが良いと思っている。

5.JA07の「HS5バルブ」に対応しているLEDヘッドライトの種類がめちゃ少ない。

…というのがあって、前カゴの下にLEDのサブライトを付けて対処していた。


最近ネットで情報収集していて、「これなら！」と、買ったのが、


↓スフィアライト 原付・ミニバイク用LEDヘッドライト NEOL(ネオル) HS5型 6000K 1年保証 SPHERELIGHT SBNU060 SBNU060　￥9,310

配線も簡単。これなら大丈夫そう！

では装着。

放熱フィンは前後を入れ替えないと収まらないので、イモネジを緩めて外す。

フィン自体もネジが切ってあるので、緩める方向（反時計方向）に回して外す。

ＣＰＵグリスみたいなのが塗ってある。手持ちのグリスで補充。普通は塗り過ぎは良くないけど。

このように放熱フィンを裏返す。

試しに点灯。直視しないように。眩しい。。。

ブレーキワイヤーがフィンに干渉する。

フィンの角度を変えたりしているうちに、収まりが良くなった。

周りの配線も邪魔にならないようにすること。

コントローラーは他の方のブログを参考に、この位置に付けた。

ヘッドライトバルブのコネクタを、コントローラーのコネクタに挿すだけ。

押し込んでおく。

ＬＥＤからコントローラーへの配線を繋ぐ。カバーはネジ込み式。

Oリングで防水されている。良く出来てるなぁ。

配線の取り回しは、ハンドルを左右に動かしても配線に無理が無いように。

隙間が出来ず、ちゃんとヘッドライトが収まってる。

配線をタイラップで緩く留める。

ハンドルを切った時に変な引っかかり方をしないようにするため。

点灯確認して、完了。

ハロゲンより明るい。

ただ、発光色が白いので「見やすさ」はどうだろうか？

街灯の無い道を走っていないので、それはまた後日記事にしよう。

光軸は、一番下にするくらいでいい感じだと思う。

久しぶりに仮面ライダーを観た。

こないだネットで、今やってる仮面ライダーのニュースが出てて。

歴代の平成ライダーが出てるらしい。

「仮面ライダーアギト」が出演（って言い方は変だが）！

当時、賀集利樹さんの表情とか良かったなぁと思い出して録画した！

要潤さんも熱くて良かったし、G3関係の方たちも好きやった。ここ参照でm(_ _)m　ウィキペディアです。

当時の俳優さんが変身してるのも新鮮だし、CGも迫力あったな～！


津上翔一が、大人になって帰ってきたって感じがして。

それが、なんか良かったなぁ。

来週も録画してみるか（と、５０のオッサンが）。

スーパーカブ110（JA07） タコメーター パネル交換。

７年使ってるデイトナのタコメーター。

パネルが傷んできたので交換した。

AQUAPROVA　デザインパネル　HGREV用（72821）

送料込み540円。


カッターで剥がす。

両面テープは、適所に使ってあり、糊残りもしにくくてよく考えてあるなぁ。

あっけなく交換完了。

まだまだ現役。

今、タコメーターを自作したいと思っているけど、それが出来たら親父のカブに載せようかな。

Arduino 時計やってみた。

ほんとに、ライブラリを作ってくださる方々に感謝です。

こんな素人でも、Arduinoの楽しさ満喫できるのはそのおかげです。

このRTC(クロックモジュール)と、ＯＬＥＤを使います。

スケッチはこちら。

コピペとかしながらですm(_ _)m


//アナログ時計　テスト

#include
#include "RTClib.h"
#include
#include
Adafruit_SSD1306 display(128,64,&Wire,4); //ディスプレイ宣言

RTC_DS3231 rtc;

char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sun", "Mon", "Tue", "Wed", "Thu", "Fri", "Sat"};

int Center_X = 94 ;
int Center_Y = 32 ;
float X ;
float Y ;
float angle ;


void setup () {
//ディスプレイの初期化
display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);
//出力する文字の大きさ
display.setTextSize(2);
//出力する文字の色
display.setTextColor(WHITE);

}

void loop () {
DateTime now = rtc.now() + TimeSpan(0, 0, 0, 23); //時刻取得＋修正

//ディスプレイをクリア
display.clearDisplay();

//出力する文字の大きさ
display.setCursor(0, 0);

display.print(now.year(), DEC);
display.println();
display.print(now.month(), DEC);
display.print('/');
display.print(now.day(), DEC);
display.println();
// display.print("(");
display.print(daysOfTheWeek[now.dayOfTheWeek()]);
// display.print(")");
display.println();

//出力する文字の大きさ
display.setTextSize(2);
display.setCursor(0, 50);
//何時の数値が１０以下なら”０”を表示
if (now.hour() <10)
display.print("0");

display.print(now.hour(), DEC);
display.print(':');

//何分の数値が１０以下なら”０”を表示
if (now.minute() <10)
display.print("0");
display.print(now.minute(), DEC);
// display.print(':');
// display.print(now.second(), DEC);
// display.println();



// 円(塗りつぶしなし)を描画
// display.drawCircle(円の中心x, 円の中心y, 円の半径, 線の色)
display.drawCircle(Center_X, Center_Y, 30, WHITE);
display.drawCircle(Center_X, Center_Y, 31, WHITE);


//時針を描画
angle= now.hour() * 30 + now.minute() / 2 ;
X = float(Center_X + 20 * sin(angle * PI / 180 ));
Y = float(Center_Y - 20 * cos(angle * PI / 180 ));
display.drawLine(Center_X, Center_Y , X , Y , WHITE);

//分針を表示
angle= now.minute() * 6 + now.second() / 10 ;
X = Center_X + 28 * sin(angle * PI / 180 );
Y = Center_Y - 28 * cos(angle * PI / 180 );
display.drawLine(Center_X, Center_Y , X , Y , WHITE);

//秒針を表示
angle= now.second() * 6 ;
X = Center_X + 28 * sin(angle * PI / 180 );
Y = Center_Y - 28 * cos(angle * PI / 180 );
display.drawLine(Center_X, Center_Y , X , Y , WHITE);

display.display();
delay(1000);
}



I2Cは便利やなぁ。

DateTime now = rtc.now() + TimeSpan(0, 0, 0, 23); //時刻取得＋修正
↑コンパイルしてArduinoに書き込む時の時間調整ですが、お使いの環境で変わると思います。

スーパーカブ１１０ JA07 まとめて整備。

「令和」発表の前日。

やりたかったメンテナンスを一気に作業！

先ずはパワーフィルター交換。ついでに整流板も作り直した。

続いてリアタイヤ・チューブ・リムバンド交換。

↓　こうしてセンタースタンドとサイドスタンドで立てておいて、アクスルシャフトをスプロケが落ちない程度に抜いて作業すると楽。

リムの内側のサビを金属ブラシなどで取る。尖ったサビがチューブを傷つける事があるので。
リムバンドも交換。

↓　BATTLAX BT-390 石鹸水を塗れば手で嵌められる。

リアブレーキシュー交換。　ブレーキもバラしてグリスアップ。

チェーン調整。納得がいくまで時間がかかる(^o^;)　チェーンアジャスターの目盛りで大まかに調整してからタイヤを回した時にゴロゴロ音が少なくなるよう何度も調整。

↓あらら～。

バンク角を稼ぐためにステップを切断しているので、ステップラバーも切っている為に数年で痛む。とはいえ８年乗って２回目の交換。

根元の溝をタイラップで固定しているので、スッポ抜けることは無い。。。ハズ。

久しぶりのウルトラG４。

マグネットのドレンプラグの写真撮るの忘れた。そんなに鉄粉付いてなかった。
ドレンワッシャも交換。

まだ、距離数は全然やな～。

さぁ、整備は出来たし、ツーリング行こう！！

Arduinoで空燃比計を作りたい。（5） 完成。

プログラムの改善を行いました。

ＯＬＥＤの表示がもっさりしてたのを修正しました。（というか、設定がちゃんとできてなかった）

スロットル開度の表示間隔と空燃比の表示間隔を変えて見やすくしてみました。

電源電圧を表示できるようにしました。

スイッチを押したときのチャタリングを改善しました。

こちらのサイトの方に感謝です。（コメントを送れなかったので、この場でお礼申し上げます。本当に助かりました！）

樹脂を傷めないシリコーンシーラント（セメダイン8051N）で防水加工を施しました。


ケースの加工も三回目で慣れたけど、もうやりたくない(^o^;

ということで、やっと完成！

Arduinoで空燃比計を作りたい。（４） まだできることが。

先日　一応完成した空燃比。
でも、なんか物足りなくて機能追加してみました。

電源電圧を分圧抵抗でArduinoに入れたらカブのバッテリー電圧を測れるので、起動時にバッテリーがヘタってたらLEDが点滅して警告するようにしてみました。

あと、スイッチを押すごとに、標準の空燃比＋スロットル開度表示→スロットル開度を拡大表示→空燃比を拡大表示→電圧表示。

と、できるようにプログラム書き直し。

Arduino触るまで分圧抵抗なんて知らなかったな～。中学校で習った電圧÷抵抗が５０歳の今になって役立つとは（汗）

Arduinoのアナログ入力には５ｖまでの電圧が掛けられる。そこに１２ｖを入れたら壊れる。

でも抵抗器２つ入れたら難なく測れる。電気の理屈というか、こうしたらこうなる。ってすごい。

ちょっとネットで調べたらナンボでも出てきます。ほんと有り難い。


ただ、欲が出てきて。

カブに載せるには、雨にも負けないようにしないといけないし、なによりも。。。

「自作しました」感がイヤなので(^o^;　これが一番の難関かも。

製品のようなキレイなものが作りたい！

シリコンコーキングで防水加工したら見た目も良くなりそうなので、ケース加工に重点を置いて鋭意（呑みながら）作業中！！

５個買ったケースの３個め、加工に入ります。

Arduinoで空燃比計を作りたい。（３） 一応完成。

ここまで出来ました！

久しぶりに頑張った～～。


前にも書いていた、スロットル開度を表示するところから。

０～５ｖの電圧を、０～１００％と表示するだけなのだが、実際はスロットル開度０＝０ｖではない。

私のカブだと全閉０．４３ｖ～全開４．８３ｖ（だったかな？）みたいな感じ。

スロットル全閉の位置だったりの影響で、開度０％と開度１００％の電圧を一旦Arduinoに保存して、その値をもとに計算する。

要するに比例で、それを簡単にできる関数がArduino IDEにはある。（と、ヒィヒィ言いながら勉強した）

電源を切っても、ArduinoにはEEPROM という不揮発性メモリ（っていうのか？）があるので、そこに書き込んで起動時に読みに行けば良い。（…と、バタバタと勉強した）



早くケースに入れたくて、買ったら意外と小さくて苦労した。

基盤にハンダして…ではなく、直に配線取り回して薄いゴム板でＯＬＥＤとArduinoを絶縁して収めないと入らない。

いきなり自分でハードル上げてしまった。。。

途中で動作チェック。写真右上の四角いパーツは１２ｖ→９ｖに変換するDC-DCコンバーター（３８０円だったかな）。
こんなのパーツがあるのも必要に迫られて調べるようになった。いろいろ大変。

仮にケースに入れてみて、心が折れそうになる。

ＯＬＥＤ（有機ＥＬディスプレイ）のハンダも削ってやらないとフタが閉まらない。。。

最後の難関は、Ｏ２センサーの電圧（０～１ｖ）を空燃比として表示する部分。

その対応表が無い。

ネットで探し回って、これ使えるかも…と思ったデータがあったのだけど、Arduinoに書き込んでみるとKITACOのスロットル開度＆O2モニター(以下RISM）で表示していた数値とだいぶ違う。

それならいっそ、ＲＩＳＭに０～１ｖの電圧を入力して、表示をデータ取りすればいいのだが、私のＲＩＳＭは表示が暗すぎて全く見えない（汗）

万事休す。

…が、Blowin'Road会長のひろかっちゃんが「俺のＲＩＳＭ使っていいよ、なんならあげるから」と言ってくれて（なんと有り難い！！）一気に進展！

…のはずが、会長のＲＩＳＭも相当表示が暗い。。。最初は「壊れてる？」と思ったのだが、部屋を真っ暗にするとなんとか見える(^o^;)

ArduinoとＲＩＳＭに同じ電圧を送り、Arduinoには電圧を表示してＲＩＳＭの空燃比表示との対応をひたすらメモ。。。

スケッチを書いて、動作チェック。

おー！表示がＲＩＳＭとほぼ同じ！（そりゃそうだ）

この数値が正しいのかどうかは実際わからないけど、私はこの数値を見てセッティングしてきたのでＲＩＳＭと同じ動きをしてくれるのが今はベストなわけです。

あとはケース加工やスケッチを見直して、面白い機能思いついたら追加したい。

さ、この動画見ながら呑もっと。

Arduinoで空燃比計を作りたい。（２）

Arduinoに手を付けて２ヶ月・・・。

なんとかここまで出来た。



電圧を読み取って、変換して表示する。。。

それだけなんやけど、初心者には大変です(^o^;)

ソフト？じゃない。スケッチって言うのを手直しして、ケースに入れてカブに載せるまでまだまだ掛かりそう。

Arduinoで空燃比計を作りたい。（１）

村下孝蔵さんの「陽だまり」を久しぶりに聴いて、やっぱり好きだなぁと思って。

で、憧れてた音無響子の倍くらいの歳になってることに気付いてちょっと動揺する５０歳。冬。


ボチボチやってるArduino。

目標はあるので、そこに向かってやっていくのですが。。。

Arduinoのプログラミングを覚えていくのと、ブレッドボードに部品を配置する電子工作の２つを同時進行だから、ほんとに遅々として進まない

一つ何かやろうと思うといろいろ調べないと動作しない。

プルアップ抵抗もやっと意味がわかったし、BASICしか組んだこと無いオッサンにはC言語（みたいな）もヒィーってなる。

ちょっとずつ理解できたときは、嬉しいし次へ進むモチベーションになる。

とりあえず、カブのスロットル開度を拾うところまでできたけど、スロットル開度センサーの個体差（？）があって

スロットル開度０％＝０ｖ　開度１００％＝５ｖではなく、０％＝0.43ｖとかになってたりするので。。。

最小値、最大値それぞれの電圧をArduinoのEEPROMに覚えさせる部分を考え中。

それができたら、Ｏ２センサーの電圧（０ｖ～１ｖ）を空燃比に変換する事を考えよう。これがまた大変そう（汗）

頭から煙出そう。。。

Arduinoを勉強（？）中。

最近、Arduinoって小さいマイコンを買いました。

30年くらい前にハマったプログラミングを思い出しました。

これは電子工作経験がほとんど無い俺にも何か出来そうだと思わせてくれる(^^)

サーボ動かしたり、超音波センサーで距離測ったりしてちょっと遊んでます。

とりあえずの目標はカブ（ＪＡ０７）のスロットル開度と空燃比を表示したり、ログを取れたらなと。

電圧を変換して表示だから、多分できる。と思う。（ホンマか？）


まあ、そういう方はすでに居られて、バイクからスマホにいろんな情報をBluetoothで送って表示させたりしてはるんですが（汗）ほんとに凄い(^o^;

俺もこの歳からヨッコイショって始めてみようと思って。

ぼちぼち楽しみます。



でも。面白いよ！

若い人はやって欲しい。吸収早いから。

俺とかが昔、乾電池にモーター繋いで遊んだり、ポケットコンピューターにBASICを打ち込んだような事を。

何かの役に立つ。いや、将来何かのモチベーションになる。たぶん。



・・・と、酔って書く５０歳、師走入り・・・。　











今後、Arduinoの記事無かったら「挫折しやがったな」と思ってください（笑）

ＪＡ０７ フロントタイヤとブレーキシュー交換。

自分のＪＡ０７のフロントタイヤ交換をした。ずっと使ってるBATTLAX　BT-390。

３年使って８９００km…ヒビも入ってる。

…が、そのタイヤは親父のＨＡ０２（仕入れ用）に履かせた。ノーマルタイヤよりはマシ(^o^;

フロントブレーキシューも交換。

自転車用のタイヤレバーで交換。

ブレーキパネルも分解してグリスアップ。

外したタイヤを親父のＨＡ０２に履かせる。
ウインチで前かごを持ち上げてるので作業は楽。

ノーマルタイヤ（ＩＲＣ）
溝はあるけどかなりヒビが入ってる。。。

出来上がり(^^)

今、めちゃめちゃ腰痛い。。。（泣）

チャッカマンのＣＲ機能を無効にする。

チャイルドレジスタンス（CR）機能があるチャッカマン。。。

使いにくい。

ウチには小さな子供もいないし、普通のライターも販売してほしい。

…小さな子どもだってめっちゃ指の強い子がいるかも知れんのに。

とりあえず、バネを外して使いやすくしてみた。

全バラすると、組み立てるのが面倒なので、ちょっと隙間を空ける程度にカバーを広げてやるのがポイント。

バネを外したあと、ガスボンベのガスが出る穴とガスを通すパイプ部分をちゃんと合わせて組むのもポイント。



動画はこちら。

浴室用水栓修理。

久しぶりに更新したけど、カブネタではありません・・・。

TOTOのTMF47Eの自動止水機構が故障したのでユニット交換。

こちらの記事を参考にさせていただきましたm(_ _)m

ユニットはネットで４０００円ほど。

本体交換なら３万超えるので、なんとか素人工事で乗り切りたい(^^ゞ

いきなり難関。トップの樹脂製カバーの下にある真鍮製のキャップ…。

コインで開けられるように見せかけているが、めちゃくちゃ固い！！

自作工具を作ってみたが、歯が立たず。

ポンチで叩きまくって、やっと緩んだ。

ユニットの型番はTH535-2RR

RRって。。。ホンダのバイクか！とツッコミ入れながら作業。

水量を決めるハンドルを外したあと、このTONEの２４ミリボックス（５５０円くらい）が必要。

６角のやつね。１２角のは入らないと思う。あ、ディープソケットの方がおすすめ。

２４ミリきっちりだと入らないのでちょっと余裕のあるボックスレンチが必要とのこと。

専用工具だと１８００円もする。

短いソケットだと、レンチの四角い部分がちょこっとしか掛からないけど、なんとか回る。

ハンドルを叩いてインパクトドライバーの要領で回すと良い。

これが、外したパーツ。

このユニットを交換するのだが、他のパーツやOリングなども数点同梱されているので説明書見ながら交換。

工具を用意しておけば、３０分もあれば交換できる。

ネットで情報見なかったら、相当苦戦したと思う。

ブログ放置してますけど

随分記事を書いてませんが、元気にしております！
細かいことはTwitterとかで上げてしまって。。

…誰に向けて書いてるのか。結局自分なんですが(^^)

新潟までソロツーリング。

最近JA07に乗れて無かったので、思いっきり走り続けたい病が発症。

一泊二日で新潟にタッチして帰ってくるツーリング行ってきた(^^ゞ

５月３日　朝５時に滋賀県草津市を出発！

しかし、４０００～５０００回転でのスロットル開度２０％辺りの空燃比がめちゃくちゃ薄い！

Ｏ２モニターの数値が１６～LEAN(薄い）なので、このまま走るのは危ない。

一旦引き返してi-mapのデータを書き換え、ノートパソコンを積んで再出発したのが６時頃。

天候は曇り時々雨。

クルマもバイクも少ない。琵琶湖西側の１６１号線を、良いペースで走る！

雨風が強くなってて、辛い～。

福井・越前で９時頃に朝ごはん。

石川県に入り、小松市で休憩。

金沢市の手前、野々市市で帽子を買う。髪型がめちゃくちゃだったので（汗）

一時間ほど走ってまた休憩。疲れが出てる。。。

こないだ買ったBluetoothヘッドセットはとても調子良い！

電話もバッチリ話せるし音楽も聴ける。バッテリーも２日間もった。


１４時過ぎ、ほたるいかミュージアム到着。

走るのが目的なので入場せず！（本当にノー観光だった。。。）

どんどん焼という白海老入のベタ焼きを食べて、出発！

写真もほとんど撮れなくて、やっと撮った道での一枚。

そしてまた走る。

やっと新潟に入った！

新潟県糸魚川市。

ここをゴールとする。

このあたり、「たら汁」の看板・のぼりが多いので、食べてみた。

単品で６５０円。

味噌仕立てで、美味しいが。。。

器が大きい（汗）満腹～～！

さー、帰路につこう。

１９時頃。金沢市まで帰ってきた。

ここに泊まることに決定。

ちなみに、俺はネットカフェに入るのが今回初めてでちょっと緊張(；・∀・)

大変丁寧な説明で、おっちゃんにも分かりやすい。

しかも。

アプレシオは、アルコール販売してるのがすごく嬉しい。

ＰＣで注文すると、店員さんがすぐにブースまで持ってきてくれる。

ありがたい！！

晩ごはん↓

せっかくだから漫画読んだりネットみようと思ったけど、睡魔が～。

数時間仮眠。

夜中２時頃、目が覚めて天気をチェックしたら大雨と強風。

雲の隙間を狙って、４時半チェックアウト。

…結局めちゃくちゃ雨に降られた（泣）

バンバン走って、滋賀県マキノ町に入った辺りで、やっとカッパを脱ぐことが出来た。

帰宅したのは朝９時半。

堪能した～。

ホントは、岐阜経由で帰るつもりだったけど、なんとなく往復してしまった。。。

ノートパソコン積んでたので、途中でマップも詰められたし良かった(^^)

それから、インスタやツイッターで途中経過いいねしてくださったみなさんありがとうございました。

今回の走行距離　７００キロ

最高燃費　リッター６３キロ

最低燃費　リッター４９キロ

最高速度　更新（笑）

今度はどこ行こうか。

ヘルメットのBluetoothヘッドセットを買った。

ヘルメッに内蔵できるBluetoothヘッドセットが欲しくて数ヶ月前に自作しようと時間もお金も費やしたが…。
twitterにアップしてたけど、ブログには書いてなかった（汗）

結局なんとか作れたけど、そんなに実用的では無かったのでお蔵入り。。。
こんなん↓

俺レベルでは小型化はこれが精一杯。。。

しかし、最近Amazonでそんな製品が売られているのを見つけた！

ニコマクってところが販売している製品。

お値段は3090円😅

ものすごく悔しいが、買った（笑）

ちゃんと繋がるし音もよく聞こえる。

microUSBで充電しながらでも使える。

スピーカーをヘルメット内装に固定する為のマジックテープシールは４枚付属。
ヘルメット２個持ちにはありがたい。
親切だ。

スイッチはマイクの近くにあって、ちょっと押しにくいかも知れないけど慣れれば大丈夫そう。

早く走行テストしたいなぁ〜！

記事書いてないな～

もう一ヶ月半くらいブログ更新してない。

元気にしてるんだけど、ちょっとしたことはtwitterとかInstagramに書いてしまう。

最近はそれすらもあまりしていない(^^ゞ

備忘録としてはブログが一番なので、ちゃんとここに残しとこう。


今のＪＡ０７の燃調は、スロットル開度１０％までで４５００回転までの範囲を結構薄くしている。

文章にすると難しいけど、街中で乗る時もツーリングでサラサラ走る時もスロットル開度は２０％もいかない。

ちょい乗りでも、ツーリングでもこの範囲内の燃料噴射量を少なくすると加速も悪くないし燃費も良くなるはず。

これで燃費稼ぎ出来るかのテスト中。

同じ状況で走って給油しないといけないのと、Ｏ２モニターが見にくいので昼間は空燃比見れないのが辛い・・・。

ＪＡ０７ 加速良い！

今日は仕事の合間が出来たので広い道で試せた(^.^)

回転上げるのは２速までしか試せ無かったけど、加速が良い！３速に入れたけど引っ張るまでもいかずに満足。

１速でチョロっと道に出て、２速で緩く走りだし、スロットルを開けていくと８０（単位は言わない）までスッと上がる。以前より速いと思う。チラッとＯ２モニター見たら加速時に１２．７くらい。


３、４速で走りたかった。。。今年はツーリングも遠乗りもしてないからちゃんと試したい。

こんな加速を繰り返したら滑りかけてるクラッチが一気に減りそうだ。

ザックリな燃調マップやけど、かなり良い感じ。

備忘録でした。

ＪＡ０７ 丸７年。

２０１１年２月１４日に納車されたＪＡ０７スーパーカブ１１０丸目カブ。

バレンタインデーなので、覚えやすい（笑）

もう７年になるけど、愛着は増すばかり。（新型のカブ出たけどね）

久しぶりに洗車して、プレクサスで仕上げた。

キレイになったので、写真を。。。

↑レッグシールドに靴が擦れないように乗るクセが付いてるので、傷無し(^^ゞ

どんだけ写真撮んねん(；・∀・)

仕事で毎日乗ってるけど、全く飽きない。良いバイクだ。

今年もツーリング行きたいなぁ～。

明日からもよろしく。


…あ。もちろん親父のカブも洗車してプレクサス(^.^)

こっちは毎日荷物満載で可哀想やけど、頑張って～！

ＪＡ０７（スーパーカブ110丸目） 燃調が濃い。の続き。

一旦、i-mapのデータを全域薄めにして試したけど、O2モニターには、ほぼ理論空燃比(14.7)に近い数値が表示される。

普通には走れるけど、加速が悪くなった。

適当だけど、O2リプレイサーを付ける前のマップを全域－３％にしてみた。

力強さは戻ってるし、街乗りで１２．５～１３．５辺りかな。パーシャルで１４ちょっと？もう少し観察しよ。

Ｏ２モニターが見にくくて、辛いわ。。。

ＪＡ０７（スーパーカブ110丸目） 燃調が濃い。

Ｏ２リプレイサーを付けてから、毎日仕事でちょこっとは乗っている。

冬場なので、しっかり暖機は出来ないまま配達に１～２キロ乗るくらいなのでデータを取ることも出来ない。

今日、ガソリン入れに行ったら燃費が悪い。リッター３０キロ位(_ _;)

i-mapのデータを、最初から作り直す必要があるな。

今はこんなん。

一旦、こういうデータにして、そこからＯ２モニター＋タコメーターを見ながら弄っていこう。

辛いけど、頑張ってみよう！

ＪＡ０７（スーパーカブ110丸目） またＬＥＤサブライト装着。

先日、ＬＥＤサブライトを取り付けたが、新製品を見つけてしまった・・・。

今度のは、２０ｗ仕様でカットラインも出てるらしい。

思わず購入（汗）

前回のＬＥＤサブライト、点けて走ったの２、３回なのに。。。勿体無い。

２０１７年、大晦日に取付け（汗）


今までのサブライト。

新規購入したＬＥＤライト。

こんな感じに光る。
対向車に優しそう。
明るい部屋で点灯させたけど、ライトが明るいのでカメラの露出が抑えられてる。

本体にＵＳＢ端子も付いているので配線は３本。
使うことは無さそうだから、ＬＥＤへの配線（茶色）とＵＳＢへの配線（ブルー）をまとめることにする。

前回のステーを、ちょっと長い物に変更して取付ける。
これを外して。。。

これに。
ヤスリで少し長穴を広げると付けられる。

取付完了。

走ってみると、格段に明るいし配光が良い！
前の時もスゴいと思ったけど更に良くなった！
耐久性は、まだわからないけど。

ＪＡ０７ Ｏ２リプレイサー装着。

スーパーカブ１１０（ＪＡ０７）に、ＧＲＯＭ（グロム）／ＭＳＸ１２５用のＯ２リプレイサーを付けてみた。

先日。何気なくamazonでスーパーカブ１１０用　i-mapの商品紹介を見てたら、レビュー欄に見入ってしまった。

『i-mapを付けると息継ぎ症状が出る…。』

そう、私も苦労しました。ピンポイントでマップをかなり濃くしないとイケない部分がある。

レビューされた方は、DILTS JAPAN （ディルツジャパン）のＯ２リプレイサーを併用したら息継ぎ症状が無くなったということなので、試してみたくなった。

あと、一旦停止した時や渋滞中の２速で低回転で進む時、スロットルを僅かに開け閉めした時のエンスト。（最近はめったに無いけど）

この辺を解消して、マップが組みやすくなれば良いな～と思ってたら、

たまたま中古でＯ２リプレイサーを発見してしまい購入！（新品買って試す勇気もない）

Ｏ２センサーをキャンセルすると、サブコン（自分はi-mapを使用）でガソリンの噴射量を増減した際のフィードバックが無くなるので、マップデータで設定した通りにインジェクターから燃料が噴射される。…らしい！

付けて、アカンかったらすぐ外すつもりで作業開始。

テンションが…。モチベーションが、微妙（汗）

外装外すのも、老眼で細いハーネスをハンダするのもウキウキ気分では出来ませんって。

Ｏ２リプレイサーの配線を延長して、車体右のカバー内にi-mapと一緒に収めるようにした。

（バッテリーの上に置きたかったけど、燃料ポンプをバッテリー直で駆動するリレーやらコネクターが入っているので置き場所に困った。）

ＥＣＵの配線の色もGROMと同じだし、i-mapへの配線に割り込ませられるので一時間ほどで作業完了。

緊張したけど、一発始動。

アイドリングも、特に問題なし。

ちょっと暖気しながら走って様子を見る。

Ｏ２モニターの表示は全体的に濃くなってる。

流しながらちょっと加速したりすると、Ｏ２リプレイサー取付前は１３～１３．５だったのが１２．５～１３あたり。

それから、ＪＡ０７は武川製ボアアップキットを組んであり、ガスケットを少し薄くして圧縮を上げてある。
素人ヘッド加工を施し、口径拡大したスロットルボディー＋大容量インジェクター。
他にもパワーフィルターと…小細工が云々。
そのせいか、エンジンを掛けようとするとi-mapで始動時の燃調だけは-17％とかにしないとアイドリングしなかったのが、補正０でもなんとか（１２００rpmくらいで）アイドリング出来る。。。

↑説明長いな（汗）

とりあえずＯ２リプレイサーが効いてる事は判った！

今までの燃調マップでも仕事で使う分には普通に走れる事も確認できた。（ちょっと濃いけど）

これからマップ作らないと。

そして、作ったマップをカブに書き込む為に、windows XPのノートパソコンを立ち上げねば（爆）
１４年前のノートパソコン。。。今でもその為だけに置いてある。。。

この日は親父のカブ９０（ＨＡ０２）にグリップヒーター付けたり、クルマのヘッドライトユニット交換したり。

疲れた。。。

それもまた備忘録としてアップ予定。

雨ガエル１号・２号さんが来てくださいました(^O^)

先日。

雨ガエルご夫妻が京都ツーリングの途中で寄ってくださいました(^^)

詳しくは。。。こちらを御覧ください（丸投げ！）

今年５月にお会いして、半年後に再会！

神奈川～滋賀の距離って遠いと思ってたんやけど(^^ゞ

いつもながらスゴいなぁと感心してしまう。

初めてお会いした２号さんは、可愛らしくて話も楽しい方でした。夫婦間の話も面白い～（笑）

これからは雨ガエルさんのブログを読んでても１号さんと２号さんの顔を想像しながら読めます(^O^)

見送る時に、お二人のカブを見て色々と質問したい事が～～！

でも店の前の狭い道でクルマも通るし、出発を引き留めるのも迷惑だし（汗）

こ、今度聞こう。。。

お土産まで頂き、恐縮でした。

今度は手ぶらでお越しください。

ありがとうございましたm(__)m

Ｃ３４ステージア リアドアスピーカーが。

なんか、ビリビリと言うか変な音がするから気になってた。

内張りを下からめくってみる。

工具無しでもパリパリっていけます。

取っ手のカバーも剥がして、ネジ一本取ればいいだけ。


…そしたら。

！！！

あるべきはずのコーンの縁（エッジ）が溶けて無くなってる！

ベタベタになって落ちてた（汗）

１７年前のクルマやからね～。

スピーカー換えよう。。。

カブ１１０のリアサスをカブ９０に移植。

親父のカブ９０（ＨＡ０２）のリアサスが、かなりヘタってる感じなので、カブ１１０（ＪＡ０７）のサスを移植する事にしました。

ＪＡ０７のサスは、購入後すぐに社外品に替えたので、ノーマルサスだけどしっかりしてる。

一度は会長にあげた物なんやけど、使わなかったらしくて頂いてきた。

長さも形も同じなので、そのまま付けても良かったのだが、リアサスのカバーの色が違うので分解してカバーだけカブ９０のを使う事にしました。

分解と言っても、ネットで調べると結構大変そう（汗）

「カブ　リアサス　分解」でググってみてください。

治具を作ってターンバックルを２個使ってスプリングを縮める方法が確実そう。

物置の端材を探して、切って溶接。

メッキのパーツを押し下げる為、アルミ部分の直径を測る。３２．２ミリかな？
直径０．２ミリ大きめの枠を作ってかませたらイケると思ったけど・・・。

ここで引っ掛かるとは痛恨のミス。（バカだね～）
３５ミリほどあるので、ちょっとヤスリで逃げを作る。。。

なんとか入った。
市販のステーでボルト組みの方が融通効いて良いかも知れない。

ターンバックルを回して、メッキパーツを３センチほど下げる。
サスの取り付けボルトの入る穴に長い鉄棒を入れて、逆時計方向に回すように力を加え、変な形のナットを２１ミリ（俺はもって無いので２２かなんかの）のスパナで時計方向に回すと緩む。

結構固い。

ダブルナットを噛まして、端のナットをスパナで時計方向にまわしつつ、さっきの変な形のナットを緩める。

ターンバックルを伸びる方向に回して、分解完了。

この工程を４本。。。メンドクサ～（汗）

まあ、４回やったら慣れてきて、最後の１本は数分で分解できた。

カバーのみ交換して、組み立てる。分解と反対の手順です。

治具作りから始めて、だいたい３時間掛かった～。

跨ってみてら、前とは別物になってる！車高も上がってるし乗りやすい。

これはやって良かった！